Церковь Святого Михаила (Гамбург)

Савилов Сергей • 7 мин. чтения 383

Я бы сказал, что Гамбург напоминает мне беспечного мультимиллионера, который после лишней рюмки начинает вспоминать, как однажды потерял всё.

И чем больше он выпивает, тем больше печальных подробностей из его прошлой жизни начинает всплывать. Я застал Гамбург, залитым рождественскими огнями, с занятыми ярмарочными процессиями километровыми бульварами, в час, когда весь город притих в ожидании праздника. 25 декабря - мы с женой решили сделать остановку на три дня в огромном портовом городе-миллионщике с неработающими в сочельник магазинами и закусочными. Отсутствие соблазна провести весь день в одном из шикарных торговых центров, на которые в Гамбурге всё же стоит уделить время, побудило нас найти в себе силы на многочасовые прогулки по городу. После Кёльна я был морально подготовлен к лицезрению очередного, поднятого из руин немецкого города, в котором о его тысячелетней истории напоминают лишь избирательно восстановленные из современных строительных материалов соборы, атмосфера которых испарилась в адском пекле пожаров второй мировой войны, равно как и воля целого народа, эти соборы так тщательно возводившего.


Первый же собор подтвердил мои опасения. Церковь Святого Михаила безусловно заслуживает внимания путников: тут и гипертрофированные циферблаты самых больших в Германии башенных часов и массивный неф, который помещается в кадр только с противоположной стороны улицы, да вот только все эти впечатления забываются с первой же кружкой пива в отсутствие эмоционального стержня. "Михей", один из символов Гамбурга, пострадал в бомбардировках менее других соборов благодаря тому что был уничтожен огнём и без налётов и приобрёл после реконструкции железобетонную колокольню ещё задолго до войны. Позже мы встретим не одно подобное сооружение, потерявшее свой исторический облик: церковь святого Якова, церковь Святого Павла, церковь Кристускирхе.


От этих церквей после операции Гоморра остался разве что фундамент, а оригинальная кладка так пострадала, что собрать из неё заново всё сооружение не получалось, добавлялись новые кирпичи. Несколько даже стыдно фотографировать эти церкви, как калеку, которого выходили врачи, для того, что бы он снова жил и радовал близких, как церковь прихожан, а не зевакам на потеху. Но потом на Вилли-Брандт-Штрассе, словно свет в конце тоннеля, словно мираж встаёт перед глазами то, что оставляет в душе неизгладимый след. Это очень длинная улица, поэтому есть время сначала не поверить своим глазам, затем придумать обоснование этому явлению и потом, уже подойдя вплотную вновь потерять связь с реальностью. Собор Святого Николая.


Среди современных построек эти брутальные руины выглядят аномально, словно кто-то составил на этой улице коллаж из эпох. Издалека, когда только появляется в поле зрения 147-метровая махина шпиля, интерес сразу разбавляется недоумением. Почему сквозь башню видно небо? Если это собор, то где неф и трансепт? Обходя вокруг, не веришь своим глазам. Для туриста, неподготовленного информационно, это зрелище, наполненное внутренним диссонансом и любопытством! Башня собора, некогда самого высокого сооружения в мире, доминирует над окружающими постройками как сейчас, так и в прошлых веках, но вот башня осталась, а самого собора уже и нет. Побродив словно археолог по руинам и начитавшись вывесок понимаешь суть происходящего.


В одну ночь один из самых больших соборов превратился в самый большой памятник Второй Мировой войне, в мемориал последствий безудержных амбиций, дискриминации и тирании. Ни что так явственно не расскажет об отношении немцев к итогам Войны, как Мемориал Святого Николая - название в которое собор "переименовали" английские бомбардировщики: скорбь по погибшим, но не от пуль врага, но от собственных ошибок, от массовой слепоты и коллективной трусости. На расчищенных от обломков руинах установлены душещипательные скульптуры на фоне обглоданного осколками шпиля в пустых глазницах которого некогда наливались светом витражи. Более детальный осмотр Мемориала как бы расширяет его границы на один этаж вверх и один вниз: в 2005 году в колокольне смонтировали лифт, воспользовавшись которым можно подняться на одну из самых лучших обзорных площадок города на 75-метровой верхотуре. Запомните это зрелище, оно вам ещё пригодится, что бы сравнить с кадрами, которые вы увидите в подвале Собора.


Прямо под землёй, в подвальных помещениях был организован музей, посвящённый истории собора, а точнее истории его разрушения, которая началась с первыми собраниями нацистов в Германии. В музеи вы увидите и искорёженные в пламени вещи и средства индивидуальной защиты, под час весьма оригинальной конструкции и дневники пожаров, множество интересных находок вблизи собора и даже неразорвавшиеся бомбы. На выходе из Мемориала понимаешь мудрость решения не реставрировать Собор в назидание потомкам, руины производят неизгладимое впечатление. Вот так выглядит война. Учитывая, что большинство достопримечательностей Гамбурга располагаются рядом или непосредственно на Вилли-Брандт-Штрассе, остов Собора ещё не раз заставит вас замереть и задрать головы.


В оставшиеся дни мы посетили музеи Гамбурга, схожие по наполнению - Музей истории Гамбурга и Международный Морской музей. В обоих музеях туристам будут представлены удивительно детализированные модели кораблей и всё, что с ними связано, что неудивительно, ведь Гамбург - главный порт Германии! Современный Гамбург красив и фотогеничный: Дом Чили, разнообразные набережные и мосты, которых в городе более 2000 обеспечат ваш променад видами после ленча в одном из фешенебельных ресторанов города, в то же время доступных по цене.


Поужинать удастся даже непосредственно в здании городской Ратуши среди лепнины и скульптур! В хорошую погоду посетите зоопарк Гамбурга, в котором воссозданы естественные условия обитания животных, погуляйте по джунглям и пустыням, среди гор и холмов. Ну и напоследок, спеша к поезду на Берлин оглянитесь в последний раз на мрачную башню Мемориала. Гамбург взят - впереди Берлин!

Еще по теме

Поделитесь этим постом с друзьями!